# По Лох-Нессу на катере!

Евгений Валентинович Злобин

Уникальное путешествие российского полковника в поисках шотландского чудовища

По Лох-Нессу на катере!

Или как за $700 в неделю почувствовать себя Абрамовичем. Ну или почти... Абрамовичем...

В 1997 году автору совершенно случайно повезло - удалось совершить некое подобие типично английского отдыха (not on the sea cost in the winter raining weather), проплыв на катере из Или до Кембриджа.

Это вполне возможно, поскольку достаточно немаленький остров (UK) покрыт сетью каналов, которые ранее использовались вместо железных дорог. На любом из них можно забуковать катер (или более традиционное narrow boat - раскрашенное узкое длинное плоскодонное судно с палкой вместо нормального штурвала) на 4-х дневный и более вояж. Лицензии на вождение при этом не требуется. Покидая Королевство после выпускного бала, был дан обет - совершить аналогичный заплыв по озеру Лох-Несс. И вот наступила пора "сбычи мечт" - помог случай, соединив вечер встречи выпускников колледжа в Эдинбурге с возможностью вырваться в отпуск в июне.

Поскольку нормальные люди (не россияне) планируют отпуск заранее, катер также был забукован в октябре предшествующего года. При этом обещалось (но, кажется, обещание не было выполнено) сохранение цены сезона 2004. Аренда катера типа "Броди" (для интересующихся шотландской историей - именно этот внешне добропорядочный джентльмен, много лет тайно сожительствовавший с родной сестрой и впоследствии казненный, послужил прототипом известному Джекил-Хайду) с обеда понедельника до утра пятницы обошлась в 530 фунтов, включая топливный депозит (75) и все страховки (тьфу-тьфу). Оплата половины стоимости (условие для иностранцев) с Visa Electron не прошла, поэтому была привлечена Visa Classic, при этом англичане умудрились ошибиться в дате выпуска карты, пришлось писать им об этом по мылу. В итоге в сети появилась страничка, уведомляющая об успешном буковании корабля и текущем состоянии счета.

Стартовать предстояло в северной столице Шотландии - городе Инвернесс (Inverness), который оказался довольно далеко от Эдинбурга, места продолжения банкета. После некоего рыскания по сети был выбран автобусный вариант ночного рейса до Эдинбурга с предшествующим "Трансаэро" в Гатвик. Затем предполагался следующий автобус уже прямо до столицы Highlands.

Некие проблемы начались значительно позже по визовой части. Нытье некоторых участников тура о необходимости более подробного ознакомления с прелестями Альбиона в перспективе привело к совершенно ошибочному решению запросить годовую визу сразу, благо атташе (Good luck, Colin!) обещал ее на второй день. Вместо визы был получен, сорри, мессэдж о том, что все документы ушли в Лондон минимум на 3 недели. Путешествие оказалось под угрозой, приобретать билеты на самолет смысла не было, поскольку не было виз. На страничке заказа лодки в графе сроков окончательной оплаты появилась грозная надпись "Now!", затем страничка исчезла вовсе, а вместо нее появилось сообщение, что букование прервано. Особого веселья это не добавляло, рассматривались варианты Туниса и озера Насер, но в понедельник (вылет планировался на субботу) вдруг прорезался атташе с радостным известием, что годовая виза проштемпелевана.

Паспорта были приняты с извинениями и бутылкой нехилого островного виски в качестве моральной компенсации. Визит в "Трансаэро" за билетами вынудил затратить дополнительно 200 убитых енотов, так как компания решила вдруг с 1 июня догнать и перегнать "Аэрофлот" по уровню цен. Затем последовало полдня телефонных переговоров с лодочной компанией, приглашенная к телефону старший менеджер возобновила заказ на лодку и сняла с карты остаток суммы. Также быстренько были распечатаны электронные билеты на автобус до Эдинбурга и от Эдинбурга до Инвернеса - места начала Каледонского канала и столицы горной Шотландии - и послано сообщение принимающей стороне о времени окончания лодочного тура.

Полет в забитом до отказа "Боинге" ничем обычным не выделялся, не считая группы хорошо упитанных и упакованных русских детишек, летящих постигать таинства языка Шекспира. Мало того, что они орали напропалую весь полет, они умудрились оставить после себя столько мусора! Сравнение со свиньями напрашивалось само собой.

Прилетев в Гатвик, взяли сразу и обратный билет на экспресс до вокзала "Виктория", сэкономив целый фунт! Действителен обратный билет в течение месяца. Приехав на вокзал, поперлись сдуру сдавать багаж на хранение на автостанции, начитавшись советов об экономичном отдыхе в Британии. На автовокзале "Виктория" в камеру хранения стояла образцовая английская очередь из путешествующих студентов часа на два. Пришла здравая мысль вернуться обратно на вокзал, благо это 5 минут ходьбы. Там в камере хранения не было никого. Сдали основную часть багажа, а после, при его получении, усвоили первый урок. Никогда нельзя сдавать багаж на хранение в Англии, если вы сдаете его на срок несколько суток, у вас два и более мест багажа и он тяжелый. Дешевле допереть его на такси до гостиницы. В итоге через два дня с нас слупили более 30 фунтов!

Лондонский отель не запомнился ничем, кроме удобного расположения (за углом площади Цирк Пикадилли), больших размеров (этажей девять номеров), толпы на ресепшн и того, что цена номера на месте больше цены при предварительном заказе через интернет раза в два. Проведя следующие 36 часов в Лондоне с осознанием этого греющего душу факта (Тауэр, Вестминстер, круиз по Темзе и пр.), вечером прибыли на автобусную станцию "Виктория".

Особого ажиотажа на эдинбургский автобусный рейс не наблюдалось, в отличие от рейсов на самый север Шотландии (в Абердин и далее), куда ушло несколько битком забитых двухэтажных автобусов. И здесь же, к сожалению, был обнаружен прямой рейс до Инвернесса. Но менять билеты было уже поздно - тем более, электронные...

Ночной переезд по Англии ничем особенным не запомнился. Двухчасовое ожидание автобуса на новом (как потом выяснилось) автовокзале утром в Эдинбурге было омрачено попыткой оставить на время плавания по Лох-Нессу лишний чемодан с костюмом для приемов в ячейке автоматической камеры хранения. После того как выяснилось, что это удовольствие будет стоить 20 фунтов, было решено за такие деньги дотащить его до лодки.

Электронный билет на шотландский автобус, несмотря на напечатанное внизу предупреждение о его, якобы, ущербности, у водителя никаких подозрений не вызвал. Он только зачем-то зачеркнул первую половину билета, и через 3 часа мы прибыли в столицу Северной Шотландии - Инвернесс.

Поскольку готовить на лодке предстояло самим, сразу же на автовокзале сориентировались по супермаркету - он оказался напротив - и провели затаривание провизией из расчета пятидневного плавания. Забегая вперед, скажу, что расчет оказался верным, и заключительная куриная ножка была съедена на последний лодочный завтрак в пятницу утром. Мужским занятием было затариться вином из расчета бутылка на день - расчет также оказался верным. Для настоящих мужчин делаю оговорку: виски из Duty Free в расчет не принимались. Алкоголь на свежем шотландском озерном ветру идет очень неплохо. И вообще, как говаривал мне один знакомый британский генерал в отставке, путешествие на лодке по каналам Англии от ходьбы по лестнице отличается тем, что по лестнице ты идешь step by step, а по каналу плывешь pub by pub.

С кучей пластиковых пакетов с провизией и тремя чемоданами заказали такси до стоянки (гавани?). Заказ такси в Инвернессе прямо на автовокзале налево за углом. Такси обошлось нам в 4 фунта, ехали минут десять, пешком можно дойти минут за 20. Но зачем идти с чемоданами?

В лодочную гавань в итоге мы прибыли около трех часов пополудни. И завертелось... "Ваш катер, сэр...", "Холодильник зажигается так (он газовый)...", "Из унитаза надо откачивать восемью качками, потом еще три через пять секунд...", "Посуда здесь, зажигать гриль газовой плиты таким образом...", "Обогреватель кабины включается вот так, на ночь не оставляйте включенным", "А сейчас на инструктаж по безопасности плавания...". Инструктаж представлял собой просмотр полулюбительского видеофильма, из которого я вынес две основные идеи: надо постоянно носить спасжилет, и если кто-то упал за борт, для его согревания - кошмар! - нельзя использовать алкоголь.

Вернувшись к лодке, обнаружили моторный отсек открытым и в нем большого промасленного гая, который, как выяснилось, менял (и хорошо, что заранее заменил) забарахливший обогреватель кабины. "Разве эти немцы могут сделать что-либо более путное", - с гордостью заключил он, продемонстрировав шильдик на какой-то черной штуковине с проводами.

Сняв спецовку, он потащил нас к штурвалу для пробного урока вождения катера по Каледонскому каналу. В течение 5 минут показав, как проверять уровень воды и масла в дизеле каждое утро (мне кажется, что мы были единственными на канале, кто это действительно делал!), он быстренько пояснил назначение всех кнопок на панели управления, завел движок, и катер поскрипел в сторону Северного моря. Особо попрактиковаться, правда, во время этого пробного урока он не дал, бросив реплику типа "За 5 дней будет масса времени", показав только, как катер можно развернуть в узком канале почти на месте, используя реверс винта.

Причаливаем, подтаскивают лист, на котором надо поставить штук 10 подписей, что все знаем и все (???) умеем, и торопят побыстрее отваливать за катером, на котором плывет какой-то Марк, потому что скоро закроют канал. Канал открыт строго с 9 до 17. Итак, через полтора часа после приезда, не распаковав вещи и не переодевшись, я уже очутился за штурвалом здорового (10 х 3 м) катера посреди Каледонского канала, следующего вслед другому катеру с двумя семейными парами по направлению к первому шлюзу.

Минут 10 спустя пришло осознание, что непонятны как минимум 4 кнопки на панели управления, и не ясно точно, как прогревать дизель перед запуском. Правда, хорошо представляется, что будет, если со всего маха впишемся на "Броди" в ворота шлюза (в дальнейшем подобного рода ночные кошмары очень мешали наслаждаться красотами верхнеземельной Шотландии). Однако выбора уже не было. Видимо, Марк-инструктор куда-то позвонил, потому что при нашем приближении развели первый мост (простое шотландское название - Томнахурич Свинг - он, как и все остальные мосты, поворачивается вокруг своей оси), и наш первый шлюз (Дохгаррох) ждал нас, гостеприимно открытый.

Хочу отметить, что, как при полете на самолете главное - успешно приземлиться, при путешествии на катере главное - успешно причалить. И здесь выручают дружелюбность шлюзовиков (на Каледонском канале, ввиду его размеров, все шлюзы, в отличие от внутренней Англии, обслуживаются специальным персоналом бесплатно) и готовность придти на помощь буквально каждого, кто на пристани наблюдает за твоими героическими потугами как-то притереть эту посудину к пирсу. Причем доброжелательность действительно беспредельная. Швартуясь в шлюзе первый раз, я под влиянием учебного фильма, конечно, швырнул с силой моток веревки в шлюзовика, хотя он стоял в метре от меня. И попал! Прямо в грудь. Знаете, что сказал мне этот милый шотландец? - "Спасибо, сэр!"

Первая шлюзовка прошла успешно, и около пяти вечера мы вплыли в знаменитейшее озеро Лох-Несс. "Сбылась мечта идиота", - произнес бы один известный пионер свободного предпринимательства в России, но нам было некогда, так как надо было вести судно строго по фарватеру - зеленые маячки слева, красные справа. Вход в озеро обозначен специальным "домом света"- маяком. Умилили предупредительные плакаты на берегу: "Господа! Высота ваших мачт должна быть не более 35 м!" Это какой же должна быть яхта для такой высотищи?

Кстати, карта, которую нам дали, была достаточно подробной, но все-таки смахивала на туристский буклет. По крайней мере, на всю Шотландию (60 км поперек - озера Лох-Несс, Лох-Ойхи и Лох-Лохи) в ней отводилось всего 6 развернутых схем (в итоге мы заплыли за середину четвертой!). Во внутренней Англии дают лоцию размером с Таблицы стрельбы для 85-милиметровой пушки Д44, где каждый разворот страниц соответствует примерно одному километру реки.

По карте было определено местонахождение ближайшей пристани, мы направились как можно быстрее к ней, дабы унять эту предательскую дрожь в руках на штурвале. До нее оказалось буквально полчаса хода, швартовка в ограниченных размерах маленькой гавани сопровождалась резкими перекладываниями штурвала и ручки (чуть было не написал "машинного телеграфа", но вовремя вспомнил об отсутствии на катере стармеха) вперед-назад, тыканием (к счастью, легким) в ограждение заводи, русскими непереводимыми идиоматическим выражениями и, в итоге, о чудо, успешным причаливанием. Как оказалось, мы причалили к пристани отеля "Клэнсмэн", как раз в тех местах, где чаще всего и видели знаменитую Несси.

Повезло и нам. Несси ждала нас у пристани на трех здоровых плотах-понтонах. Причем этот вариант Несси длиной метров в 15 был почему-то о двух головах. Бетонная дорожка к озеру для спуска Несси на воду позволяла организовывать специальный туристический аттракцион - таскать чудовище по озеру катером. Здесь же в пристани располагался большой экскурсионный катер типа "Дух якобитов". Что-то о якобитах в детстве читалось в одном из томов большой желтой детской энциклопедии, но к моменту начала вояжа все эти сведения уже благополучно выветрились.

Рюмочка шотландского национального молока позволила снять легкую дрожь в руках после причаливания. Перед первым ужином на воде последовала прогулка в вышестоящую гостиницу, к которой ведет подземный переход. Переходить дорогу поверху опасно, поскольку, несмотря на всего две полосы, движение очень оживленное.

При гостинице работал небольшой сувенирный магазинчик, продавец которого сообщил, что как-то лет 6 тому назад он видел каких-то русских, которые приезжали на озеро с экскурсией. Неужели нам удалось добраться до мест, где еще не ступала нога русского туриста?

Ужин на катере предшествовал здоровому крепкому сну, которому только до полуночи мешала легкая качка. Но к утру озеро полностью успокоилось. И в целом, с погодой нам повезло. Дождливым выдался только один день. Все остальные были достаточно солнечными.

С утра возникла идея не платить за стоянку, поскольку нас никто не видел. Однако сама атмосфера страны истинных джентльменов, видимо, повлияла, и 5 фунтов были сданы на ресепшн отеля под квитанцию, как это предписывал плакат на пристани. Кстати, мы были единственным катером, ночевавшим в этой гавани. После завтрака на соседний прогулочный корабль потянулись отдыхающие из гостиницы, которых вывозили к замку Ургухарт за какие-то 15 фунтов. Мы же отчалили и поплыли туда сами.

Правда, отчаливание не обошлось без коллизий. В ходе тренировочного заезда инструктор что-то говорил на своей шотландской мове, что винт после реверса может подняться вплоть до уровня воды. Выходя из гавани, чуть было не зацепили прогулочный кораблик, скорость заднего хода упала до минимума. И гребной винт зловеще крутился у самой воды. Дурная идея - пнуть его ногой, чтобы он встал на место, была отметена. Взамен было решено швартоваться только передним ходом. Это вторая мысль - что-то сломали - также омрачила путешествие. Как оказалось позже, переключая мотор на реверс, надо фиксировать рычаг в нейтральном положении, тогда винт никуда не поднимается.

Проплыв в виду красивейшего замка Ургухарт, решили к нему причалить на обратном пути и ринулись пересекать Лох-Несс. Озеро достаточно большое, чтобы почувствовать себя настоящим капитаном. В длину оно километров 30, вполне можно пересечь за полдня. И в ширину около 2 км, так что есть где разгуляться. Однако просто плыть под достаточно громкий рокот Вольвовского дизеля надоедает, поэтому через часик мы решили сделать остановку на пристани речки Фойерс. Рядом находится вторая по величине ГЭС в Шотландии, но нас больше интересовала прогулка по берегу.

Подплывая к пристани, уступили дорогу здоровой, метров 30, барже, на которой такая же, только более многочисленная компания курсировала по озеру. Если есть желание и, наверное, права капитана, то можно снять и такой здоровый корабль, внутри которого легко устраивать танцы либо играть в большой теннис. После его причаливания от пристани остался узкий кусочек, однако подошедший гай с большого корабля помог прирулить. Заодно был получен еще один урок вождения катера: если не можешь причалить, глуши мотор и поворачивай лодку руками.

Прогулка в цветущем лесу была очень живописной. Встретилась туристическая парочка возрастом около полтинника, в грубых ботинках и с картой в руках. Сверившись с ней, они бодро замаршировали в направлении Фостерского водопада. А мы прошлись до живописной деревушки, полюбовались пейзажами верхнеземельной Шотландии и сфотографировались на память у Шотландских длинношерстных коров, которые своими размерами напоминают ну очень больших нечесаных собак.

Через 1,5 часа после отчаливания мы уже приближались к противоположному берегу озера - форту Аугустус. Возле него находится единственный остров на озере - Черри-Айлэнд, да и тот искусственный. Подходы к форту очень живописные, карта строго предупреждает не спутать канал с устьем реки Ойхи. Длинный причал предназначен для ожидания шлюзования. Шлюзов в форте целых 5, проходят их все сразу и перетаскивают свои суда руками по специальным дорожкам вдоль канала. Занимает вся эта процедура около часа и собирает толпу зрителей из проезжающих туристических автобусов.

Нам повезло, причал был практически пуст. Впереди маячил однотипный катер, капитан которого любезно сообщил, что шлюзовщики уже проходили и предупредили его, что до начала шлюзовки осталось примерно с час. Как выяснилось позже, этот простой швейцарский пенсионер - Макс - вот уже 15-й раз вместе с женой проводит отпуск на катере, пересек всю Англию и часть Европы.

Времени до начала шлюзования как раз хватило на легкий ланч, и около трех пополудни мы потащили наш катер сквозь 5 шлюзов форта Аугустус. Особого желания плыть дальше не было, и после выхода из последнего шлюза мы сразу же причалили на ночевку. Правда, на причале объявление просило проконсультироваться по поводу ночевки со шлюзовиками, но они не возражали. Как оказалось, швейцарцы уже были здесь, поэтому леди помогла нам привязать катер к высокой пристани, а затем пригласила на стаканчик вина.

Катер швейцарцев был чуть более дорогим, мостик у него был отапливаемым. Там, на мостике, мы и усидели бутылочку швейцарского вина и разошлись - швейцарцы пошли ужинать в ресторан, а мы гулять по форту Аугустус. Построенный генералом Вэйдом после якобитского (ну опять эти якобиты) восстания 1715 года форт знаменит своим аббатством, на которое открывается великолепный вид с озера. В аббатстве более 100 лет располагалась школа ордена бенедиктинцев, но, как назло, при нас аббатство оказалось на ремонте. Мы, правда, попытались мужественно преодолеть все запретительные таблички, но уже вблизи аббатства выскочил какой-то ненормальный, судя по каске на голове, прораб, и, махая руками, отогнал нас от цели путешествия, словно назойливых мух.

Других достопримечательностей в поселке, кроме развалин старого железнодорожного моста, на наш взгляд, не было. В старые добрые времена до форта Аугустус вдоль Лох-Несса шла узкоколейная железная дорога, совсем как вокруг Плещеева озера. Сейчас трассу ее с трудом можно вычислить по остаткам насыпи и опор моста через канал, а единственный действующий кусок остался дальше, на побережье Атлантики, и по нему катаются на паровозах туристы из форта Вильямс. Но туда мы не доплыли, а швейцарцы, наоборот, брали катер там и плыли от Атлантики нам навстречу.

Вблизи нашего причала располагалось и место общего пользования. Там, где скапливается наибольшее количество лодок, на берегу стоят капитальные душ с туалетом и стиральными машинами. На связке, помимо ключей от лодки, есть еще ключ от этих удобств. То есть можно принять нормальный душ и даже постирать вещички. Но стоит эта стирка дорого, фунтов 5-7. Дорого - это не наше мнение, а швейцарцев, так как мы даже и не пытались стиркой воспользоваться.

Дождливым утром следующего дня после нормального душа на берегу мы продолжили путь по Каледонскому каналу через шлюзы Кутра и Куллохи, и, минуя Аберчальдерский поворотный мост (спасибо машинисту, который, увидев наше плывущее суденышко, заранее его повернул), мы вплыли в Лох-Ойхи, второе озеро на нашем пути. Озеро это в длину километров 8, намного уже Лох-Несса. Нашей конечной точкой путешествия стал причал у развалин замка Инвергари, который был разрушен, чтобы им не воспользовались якобиты. Ох уж эти якобиты...

Прогулявшись под моросящим дождем к развалинам, огороженным двойной изгородью, и к ближайшей гостинице (кто, интересно, добирается до этих глухих мест?), мы тронулись назад, чтобы успеть до закрытия канала протащить лодку через 5 шлюзов форта Аугустус и ночевать уже в Лох-Нессе. Это нам удалось, но поскольку дождь капал не переставая, к моменту швартовки за шлюзами вымокла не только наша видеокамера (которую, кстати, надо будет починить), но и мы сами. Одновременно через шлюз перетаскивалось 8 катеров и 1 шикарная яхта с громадной мачтой, которой управляла молодая супружеская пара. Плод их любви лет четырех от роду иногда высовывался из каюты на палубу. Тащить вдвоем такую яхту на канатах затруднительно, поэтом шла она на моторе. Ясно было, что стоит эта красавица столько... И мы на нашем катере с ней бок о бок. Поневоле почувствуешь себя мини-Абрамовичем.

В момент перетаскивания катера нам вновь попались на дороге швейцарцы, которые решили пересидеть дождливый день на месте. Они немедленно были приглашены на ответный стаканчик. Отремонтированный отопитель кабины за 5 минут создал в каюте Африку, и на ура пошли не только пара стаканчиков, но и пара рюмочек, от которых Макс не отказался. Как оказалось, они оба работали в Церне и очень хотели бы съездить в Москву. Странно, но мне еще не встречался западный пенсионер, который бы не хотел съездить в Москву, а лучше еще бы и в Санкт-Петербург.

Ночь на борту прошла без происшествий, а утром на соседней яхте - здоровой громадине даже о двух мачтах - разразился скандал. Странная команда - якобы, шведы, как сказал Макс, - 2 взрослых мужика, тетка в возрасте и человек 10 пацанов лет по 15. Вдруг утром тетка стала что-то орать, тягая одного пацана за ворот. Прибежал второй мужик, поздоровее, и стал этого пацана лупить, таскать за ворот, потом выволок, пиная по ногам с яхты, куда-то поволок, вернулся один. Другие пацаны в это время меланхолично драили палубу и слонялись по ней. Избитый с красной и опухшей физией вновь нарисовался на пирсе, здоровый мужик снова пинками выгнал его подальше от яхты. "Ну этих прочих шведов к аллаху", - подумали мы и отчалили, пересекая Лох-Несс в обратную сторону.

В районе обеда нам удалось снова достичь замка Ургухарт. К сожалению, единственное место для парковки... тьфу, швартовки на его пирсе было занято, и мы почапали вглубь залива, где и остановились. Сэкономив на оплате парк... швартовки 4 фунта (автомат был неисправен, честное пионерское!), пешком мы отправились в выставочный центр Лох-Несского чудовища, который был открыт в 2000 году на грант и располагается километрах в трех от берега. Видео и компьютерные эффекты в 7 залах не только рассказывают об истории Лох-Несса, но и убедительно доказывают, что никакого чудовища нет и никогда не было. Непонятно только, к чему тогда сразу за центром магазин сувениров, где этих чудовищ сотни. А еще магазин виски, где сортов этого напитка тоже около сотни. После этого Red and Black labels начинаешь воспринимать как дурновкусие.

Поболтавшись на волнах среди озера около часа в ожидании освобождения единственного места на пирсе замка Ургухарт и так и не дождавшись, около трех дня мы оставили эти самые большие в Шотландии развалины за кормой. Нам надо было успеть войти в канал до закрытия шлюза. Эта последняя шлюзовка запомнилась тем, что рядом с нами шлюзовался такой не маленький кораблик "Королева якобитов" (опять эти якобиты), занимая сразу полшлюза.

Последний рывок по каналу - и около 6 вечера вдали показалась родная гавань. К сожалению, последняя ночевка на озере невозможна, так как катер надо было сдать в 8 утра. Мы решили заночевать прямо на катерной пристани - благо, 2 куриные ножки еще остались.

Попытка с ходу подвести катер к пирсу кормой не удалась, только с 5-й попытки и с помощью коллеги с соседнего катера удалось привязать наш "Броди" перпендикулярно берегу. Путешествие закончилось, необходимо было полечить нервы и дрожь в руках.

А утром были сдача катера, возврат остатка топливного депозита - 50 фунтов нам моментально вернули на карту, и признание местной девушки-менеджера - за 6 лет ее работы мы были четвертыми русскими, пересекавшими Лох-Несс на катере. Так что, если захотите быть пятыми, поискать чудовище в чистых водах этого самого большого в Великобритании озера, почувствовать на минутку себя Абрамовичем, флаг... точнее, штурвал вам в руки!