# Тысяча и один километр по Португалии

Владимир Владимирович Галахов

ТЫСЯЧА И ОДИН КИЛОМЕТР ПО ПОРТУГАЛИИ


Океан шумит все время, но вместо раздражения его накатывающиеся валы вызывают умиротворение и спокойствие. Он шумит потоком песка и гальки, затягиваемой откатывающейся водой в глубину, шумит пенным гребнем очередного вала, обрушивающимся на песок пляжа. Он шумит сильнее и слабее. Все зависит от высоты набегающих на берег волн. При кажущемся спокойствии воды вдали от берега, при приближении к берегу, откуда ни возьмись, возникает вал воды, который, ускоряясь, налетает на пляж, пытается сбить с ног смельчаков, отважившихся зайти в воду, протащить их по песочно-галечной смеси, заставить хлебнуть взбаламученной водички с песком, чтобы они по полной получили понятие о том, что океан не шутит. Вода прохладная, даже нам северянам, это не теплое болотце Адриатики. Но все терпимо, если очень хочется, а хочется именно очень. Всё-таки это Атлантический океан. Южное побережье Португалии, провинция Альгарве.

В Португалии нет частных пляжей, любой житель может в любое время посетить любой участок берега моря. Нет запрещающих табличек. Есть только способность зайти в эту холодную по местным меркам воду. Поэтому в конце сентября - начале октября желающих маловато. А уж из местных и подавно. В воду лезут только отмороженные англичане или русские пофигисты вроде нас, которым после воды Ладожского озера любая вода - дар небесный, а тут она еще и крепко соленая, то есть полный кайф. Поэтому всеми клеточками северного тела впитываем благодать океанскую. Сначала немного "бодрит", а потом нормально.

Почему именно этот берег рядом с обширным Кадисским заливом был мной избран, могу пояснить - по фотографии, где над прекрасным пляжем возвышается, словно нос океанского лайнера, здание отеля. Поверил, и не зря. Выбранный Muthu Club Praia Da Oura оказался именно тем, что ожидалось. Совместилось все, что нам надо: за прозрачной раздвижной стеной-дверью номера-студии, стоит спуститься на два марша лестницы, бассейн, достаточно спуститься еще на один марш вниз - вот она площадка для музыки и танцев, а налево к берегу ведет еще одна лестница - два марша и ты на берегу, куда в прилив волны добегают почти до ступеней. Сеть отелей MGM, создана одним очень умным человеком - доктором Муту. Без ненужной скромности он свое владение и назвал по буквам своих инициалов. В фойе портрет человека в темных очках и его "пять золотых правил успеха - Правда, Упорный Труд, Единство, Характер, Надежда". Что же - ничего не имею возразить. Все четыре звезды апартамент-отеля в наличии: чистота в номере, прекрасное сатиновое белье идеальной белизны, удобная кухня, холодильник, микроволновка, чайник, отличная посуда, в том числе и для приготовления пищи. Полотенца и халатики, тапочки и туалетные принадлежности в фирменных упаковках, дозаторы заполнены и прочее. Магазины с продуктами в трех шаговой доступности.

Впрочем, мест для удовлетворения гастрономических потребностей вокруг отеля полное изобилие. При этом на все вкусы и пристрастия. Если припоминать по национальной специализации, то в первую очередь - английские забегаловки, где помимо вечернего пива, прописано большими буквами наличие типичного "английского завтрака". Там все англичанами и засижено. Их здесь абсолютное большинство. Поэтому весь персонал из португальцев изъясняется на более или менее приличном английском. Затем, конечно, португальская кухня, далее мексиканская, итальянская, китайская, японская, типичные американские пабы с грохотом музыки, спорт-бары с огромными экранами, показывающими только футбол. Здесь это религия. В специальных лавочках продаются билеты на все развлечения. А по улицам ездит машина-зазывала - приглашает на корриду. И нигде нет надписей "испанская кухня". Не видел ни одной. Антагонизм этот вековой и, похоже, вечный. Справка для интересующихся: пообедать с вином в кафе отеля стоит примерно 40 евро для двоих, такой же обед с пивом вне отеля от 20 до 30 евро.

Первый день - день перехода из одного состояния в другое. После долгой дороги, начавшейся еще ночью, с пересадкой в Барселоне, хотелось спать, есть и снова спать. А потом встреча с океаном. Все десять дней были солнечными и немного ветреными, что даже хорошо. Жара в 27 - 28 градусов не ощущается, благодаря дневному бризу с океана или вечером - в обратном направлении. Постепенно сформировалось желание узнать Португалию поближе, для чего есть достаточно предложений по прокату автомобилей. В рент-кар стоило попросить подогнать Фиат Панда хотя бы через полчаса, машина была у дверей уже через пятнадцать минут. Бумажный вопрос занял три минуты. На пять дней прокат стоит 172 евро с полной ежедневной страховкой. Для начала в качестве пробной поездки по незнакомой территории была прогулка к центру серфинга в Аррифана. Надо признаться, найти нужные развязки стоило труда, но с этой задачей при наличии карты и желания можно справиться. Через полтора часа мы стояли на вершине огромного утеса, любуясь набегающими океанским валами, по которым словно муравьи по песчаной дюне, рассыпались ожидающие вала повыше любители прокатиться по склону набегающей океанской волны. Должен признаться, выбрав поездку в Аррифана, я имел целью повидать бывшую сослуживицу по финской компании, которая нашла своё именно здесь. Начала кататься по волнам на Мадейре, и докаталась до португальского берега на материке, до замужества и рождения сына. Поскольку телефонной связи с ней не было, встретиться не получилось, хотя в одном из кафе на вершине утеса нашлась местная девушка, которая работала вместе с "Ланой", которая мне известна как Светлана или Светик - Эйфелева башня, благодаря ее прекрасному росту, который и любому мужчине сделал бы честь. Моему восхищению не было предела, когда я увидел на берегу этих плейбоев и женщин, которые отдают свой досуг серфингу. Все как один атлетически сложенные и высокие, длинноволосые и бритые, но в глазах светится воля и упорство, сила характера и доброжелательство. Понятно, почему Светка здесь прижилась. Не скажу, что скалы Аррифаны столь же высоки, как Лос Гигантес острова Тенерифе, но подниматься наверх пешком было просто влом. А за один евро нас вывез наверх электрический "тук-тук".

Взятая напрокат машина простаивать не должна, поэтому следующий день был посвящен поездке на восток к испанской границе в местечко Тавира и далее к монастырю Сан Антонио. Но по дороге удалось пару часов понаслаждаться пляжем Praia da Ilha de Tavira, на косе отделенной от материка проливом. Через пролив бегает катамаран, пляж длиннющий, чистейший, и вода показалась чуть теплее. Бросок на запад был проведен на следующий день - мыс Sao Vicente у местечка Сагреш не самая западная точка Португалии, но уже самый край, за которым только безбрежный, неудержимый и манящий океан. Мне показалось это место силы. Не в том смысле, что здесь силы можно набраться, а том самом смысле, что ощущаешь себя молекулой великого пространства. Португальцы смонтировали на мысу орудийные площадки и соответствующую инфраструктуру. Кого-то отпугивали от своей самой юго-западной точки. Хотя кого им было отпугивать, когда фактически долгие сорок лет страной правил мудрый человек - Антониу ди Оливейра Салазар. Придя к власти в далеком 1932 году, он сумел удержать страну от вступления во Вторую Мировую войну на чьей-либо стороне, вывел в начале своего правления страну из кризиса. Оказавшись рядом с франкистской Испанией и фашистской Италией, не примкнул к прогитлеровской нацистской братии, хотя и обвешал страну фашистской символикой. По-моему, просто замаскировался, чтобы не приставали. В итоге не проиграл, не потерял своих заморских владений. И если бы в 70-х наши советские старцы не полезли помогать всем, кто в Африке достал себя пяткой в грудь и заорал "марксизм - социализм", Португалия еще бы долго могла оставаться колониальной державой. Поэтому в 2007 году на интерактивном голосовании Салазар был назван соотечественниками "самым великим португальцем". Вот тебе и диктатор! И это при том, что среди португальцев есть увековеченный на глобусе Фернан Магеллан и Васко да Гама, король Энрике Мореплаватель и Барталамеу Диаш. Да этих сорвиголов среди португальцев было изрядно. Как раз напротив набережной Тавиры стоит реконструированная португальская каравелла... Интересная с точки зрения мореходства посудина с косыми рейковыми парусами.

Забавно было увидеть на мысу Сент Висент людей с удочками. Оказываются, забрасывают снасти и ловят какую-то рыбку. И это при том, что высота этих скал мало отличается от высоты скал Аррифаны.

После довольно продолжительной борьбы с шоссейными развязками вокруг аэропорта Фару, добраться до своей Альбуфейры сумели уже в темноте. Но утром решение ехать окрепло и превратилось в выстроенное по карте мероприятие - вперед на дорогу N-125, далее на трассу А-22 и поворот на север на магистраль А-2. Впереди Лиссабон. По прикидкам и указателям до него 260 км. Раскручиваю двигатель Фиата, и получаю влегкую 140 км/час. Трасса гладкая, поворотов нет, разъездов по кругу нет, камер регистрации тоже нет. Разрешенная скорость - 120 км/час практически не соблюдается. Изделия германского автопрома пролетают мимо в левом ряду, как мимо стоячего. А уже и до 150 км/час стрелка докатывается. Понятно, что топливо Фиат поджирает активнее, но не шумит и на жару не жалуется. Кондиционер холодит, музыка играет, никто не подрезает.

Отдельный реверанс в сторону португальских дорог. Сеть общенациональных автострад, муниципальных шоссе и местных дорог развита отлично. Можешь ехать по бесплатным трассам - значит, каждое пересечение потребует снижения скорости с разрешенной между населенными пунктами 90 км/час до 70 и 50. Перекрестки крайне редки, везде организовано круговое движение. Тот, кто уже на круге имеет преимущество. Поэтому за все время видели только одно ДТП, где не поделили ряды две легковушки. На въезде на идущую на север автостраду получаешь талончик, который оплачиваешь при съезде в конечном пункте. А точнее, пункт въезда примерно в десятке километров по трассе А2 от Фару, а точка сбора денег - на подъезде к Лиссабону, километрах в двадцати от черты города. Никакой толчеи и неразберихи. Въезд в Лиссабон по двум мостам. Мы въехали по огромному мосту через реку Тежу - Ponte 25 de Abril. Мост назван в честь даты, когда по радио зазвучала песня - призыв "Grandola, vila morena" и произошла бескровная "Революция красных гвоздик" или еще ее называют Военный переворот капитанов. Красиво! Невольно вспоминаются иные исторические примеры: "Над всей Испанией безоблачное небо!", переданный испанскими радиостанциями 18 июля 1936 года, и началась гражданская война, из которой Испания вышла с фашистским режимом Франко. Мятеж "черных полковников" 21 апреля 1967 года в Греции. Ну и конечно, вошедшая в легенды о событиях в Чили 11 сентября 1973 года фраза "Llueve sobre Santiago" (В Сантьяго идет дождь). И многолетняя диктатура Пиночета, которая привела страну к... А, впрочем, этот вопрос открыт. Можно спорить. Вернемся к дорогам. В отличие от финских, таких же прямых и ровных, португальские не расслабляют. Кругом потрясающие пейзажи, холмы переходят в почти горные хребты, где-то внизу под высоченными путепроводами текут, а может в это время года уже не текут, а пересохли, реки. А уж Тежу в месте ее пересечения я бы определил раза в два шире Невы. Понятно, океан рядом, дельта. Но река все же мощная. Сезон дождей здесь зимой - в декабре - феврале. А пока даже высоко в горах травка желтая.

Познать Лиссабон за несколько часов невозможно, а получить представление о нем - запросто. По странному стечению цифр, как и все порядочные города (Рим, Москва) он тоже стоит на семи холмах. Но эти холмы ощущаются конкретно. Уклоны и подъемы такие, что влезть удается только на второй или первой передаче нашего Фиата. Решили не мудрить в незнакомом городе и припрятали его в переулке у римского акведука. Строение надежное, тысячу или более лет стоит, никакие землетрясения его не берут. А далее ножками. Города познаются пешком и никак иначе. Хотелось выйти на набережную Тежу, но там провели автостраду, поэтому вдоль реки прошлись, не видя реки. Зато наткнулись на заведение, которого ранее видеть не приходилось. Большое здание торгового центра. В середине общее пространство, заставленное длинными столами и скамьями. Это для приема пищи. А по периферии разместились точки продажи и раздачи еды - весь спектр национальных кухонь. Мы оказались там в середине дня, поэтому Лиссабон обедал. Дружненько так, в едином порыве насыщались тысячи людей. Впечатляет.

Еще одно яркое впечатление от лиссабонского трамвая - такого старья нет даже у нас в провинции. Ржавая вагонетка или вагончик, набитый людьми, карабкается по склону улицы вверх. Упорно скрипит, но лезет вверх, и даже останавливается на склоне, чтобы стартануть с места вверх. Я бы в такой войти не решился. А сидящие в нем люди высовываются в окна с вопросительным выражением на лицах, что там впереди за препятствие их движению. В случайно посещенной лавочке натыкаемся на соотечественника за прилавком. Он рад возможности поговорить на русском, живет здесь три года, и похоже, своей жизнью доволен. Все магазины сувениров Лиссабона заставлены "азулежками", как я их в целом обозвал. Керамические плитки с рисунком синим цветом. Даже на древнем акведуке есть такое изображение.

Время бежит неумолимо, поэтому по карте Лиссабона надо найти выход в точку отправления в пешее путешествие. Там в тенечке ждет наш Фиатик, и впереди еще выезд из запутанной сети улиц на автостраду, 260 км по ней до Фару и далее назад в Альбуфейру.

Движуха и стремление к ней должны найти свой выход. Поэтому утром снова садимся в машину и едем до местной марины, где садимся в RIB-катер (это здоровая "галоша" с надувными бортами удобными сидениями и огромным подвесным мотором). За штурвалом стоит Педро, а по борту резво перемещается Давид. Он инструктор по безопасности, рассказчик и наблюдатель. Торжественное обещание, найти дельфинов, было выполнено. Все курсирующие экскурсионные лодки держат радиосвязь, чтобы всем показать это чудо природы. К стае бутылконосых дельфинов, они же афалины, стягиваются все лодки, глушат моторы или идут малыми ходами, чтобы их не беспокоить и не мешать питаться. Дельфины воспринимают это хладнокровно, выныривают подышать, проходят под лодками и продолжают свои дельфиньи дела.

Если на выходе из марины Педро вел катер умеренным ходом, но как только получил данные о месте, где замечены дельфины, вывел катер на скорость в 35 узлов. Повезло, что океан был штилевой, никакой практически волны не наблюдалось, поэтому катер не трясло и не бросало по гребням, брызг не было, все чувствовали себя спокойно, как в гоночной машине рядом с позором финского народа - Кими Райкконеном, гонщиком Формулы 1. Для далеких от измерения скорости в узлах поясняю, 1 узел - это 1852 метра в час, а путем нажатия кнопок на электрических счетах, вычисляем скорость 35 узлов и получаем жалкие 65 км/час. О чем галдёж! Да я в Лиссабон ехал вдвое быстрее. Но тут надо помнить, что при вылетании за борт на такой скорости, встреча с поверхностью воды будет сродни встрече с поверхностью асфальта, причем натертого солью. А дверей в катере нет. По возвращении я выяснил у Давида и Педро, что их лодка сделана в Англии для военного флота, поэтому она черная с оранжевыми полосками. В ответ я их порадовал, что в российском флоте это цвета морской гвардии - огонь с дымом.

К главной достопримечательности провинции Альгарве - пещерам и гротам в берегу океана мы "подлетели" красивым разворотом. У входа в главную пещеру, или правильнее грот, скопление больших и малых лодок. Обалденный свод светится солнцем через дыру в "потолке". Далее пошли гроты поскромнее размерами, но в известной степени интереснее. Это те, вход в которые перекрывает прилив. В некоторых есть свой маленький, намытый тем же приливом пляжик. Есть вовсе лабиринты. Просто рай для каякеров и прочих мелкосидящих в воде. В целом, этому надо посвятить отдельный фотоальбом. Все некачественные снимки уже удалил, остальные надо грузить. Последние дни в Португалии были отданы морю и солнцу. При этом надежда на то, что к солнцу мы уже привыкли, не оправдалась. Шкурка подгорела с тех сторон, которыми мы неосторожно подставились. Но серьезных последствий удалось избежать.

Обратный путь оказался сложносочиненным предложением из трех самостоятельных кусков. При этом, если в Португалию мы летели испанской авиакомпанией "Иберия", то оттуда португальской ТАР. Тут вышла первая осечка - самолет опоздал с вылетом в Лиссабон на время большее, чем занял сам перелет. Мы сорок пять минут просидели в накопителе, а летели едва полчаса. "Эмбраер" бразильского производства резко набрал высоту и так же резво снизился уже над столицей. Та же ТАР решила исправиться на длинном перелете до Хельсинки. Выждав некоторое время после взлёта, стюардессы быстро раздали горячее вкусное куриное филе с приправами и пюре, да с салатиком и с вкусным десертом. Естественно, предлагалось красное или белое португальское вино. Отказаться было невозможно, хоть и время было уже за полночь по португальским меркам. В сон сморило очень быстро. Я даже не слышал, как стюардесса убрала со столика подносик с упаковками от еды. Спали глубоко и конкретно. Проснулись от приятного баритона капитана Фернандо Сильва, который обрадовал тем, что через четверть часа мы уже сядем в Хельсинки. Пересев на аппарат компании "ФиннЭйр", через час мы были уже на родной земле.

И несколько зарисовок из жизни в отеле. В один из дней, то есть ночей, как оказалось в четыре утра, я проснулся от шума и всплесков в бассейне и пьяных английских воплей. Делать нечего, что-то надо предпринимать. Звонить в администрацию, как-то не пришло в голову, зато припомнился египетский опыт изгнания тварей нечистых из бассейна. Тогда это были русские пьянчуги, теперь те же, только английские. Мне без разницы. Выхожу на балкон, навожу сильный луч светодиодного карманного фонаря на этих бестий и проговариваю то, что полностью соответствовало истинному положению вещей: "Hi, guys! During night time they add chlorine to the water. You will be stinking like shit very soon. And it is four o"clock by the way!" (Привет, ребята! Ночью они в воду хлор добавляют. Очень скоро вы будете вонять как дерьмо. И кстати, сейчас четыре часа ночи!) Реакция была мгновенной - исчезли из бассейна, и воцарилась тишина.

Отдых в комнате в самое жаркое время, при включенном кондиционере, очень расслабляет. Но не в тот раз. Какая-то английская идиотка взялась орать на весь отель высоким визгливым голосом, повторяя одну и ту же фразу: "Hey, you!!" После минут десяти непрерывных воплей, я выглянул в дверь. Дебилка плавала на розовом надувном матрасе и продолжала орать с частотностью один вопль в пять - шесть секунд. Откуда-то сверху другой громкий женский голос в это время покрыл ее португальским матом. Мне бы очень хотелось расширить свой диапазон в этом лексическом разделе, но из-за повторяющихся воплей "Эй, ты!" на английском, разобрать португальские ругательства не сумел. При этом не последовало никакой реакции. Видно, эту английскую тварь заклинило. Моего терпения хватило еще минуты на три. Выйдя на балкон, увидел, что этот "органчик" продолжал свои вопли, уже стоя на кромке и обтираясь полотенцем. Я гаркнул во весь голос своё "HEY, YOU!!!" показал ей жест, не требующий пояснений, относительно содержания ее черепной коробки и от души добавил "WILL YOU SHUT UP!!!". Тишина опять вернулась в отель.

Утром Лида вернулась с пробежки по берегу океана, держа в руках мокрую дамскую сумочку. В ней оказались водительские права на имя английской подданной Кейт Энн Ловей, ее карточка - ключ от дверей номера в отеле и десятифунтовая купюра с кучкой мелочи. Движимые лучшими намерениями, выяснить, не утонула ли девушка ночью в океане, мы немедленно поспешили в фойе отеля, где любезный портье принял находку, пообещав найти владелицу. Вернувшись в отель вечером, мы на всякий случай поинтересовались, найдена ли девушка. Честно глядя мне в глаза, тот же человек сказал: "Пока я не увидел вас сейчас, я не вспомнил о находке". Стало уже интересно. Утром следующего дня моё любопытство было оценено: девушку искали, но телефон в ее номере не ответил. Английский пофигизм сложился с португальским. Ей не нужен был ключ от комнаты, этим наплевать, куда делась постоялица. Общая и поголовная "Manana...!" Универсальная кубинская формула, когда ничего не хочется делать, а если и очень надо, то все равно не хочется.

И совсем, напоследок, почему "Тысяча и один...". Так сложилось, что, получая машину, заметил на спидометре пробег в 33 тысячи с чем-то км., а сдавая - 35 тысяч совсем с мелочью. Хотя, проверив квитанцию, выяснил, то проехал 1196 км, но "тысяча и один" ведь красивее звучит. Правда, же?