Аннотация: Некоторые впечатления от поездки на Кубу
КУБА
В 60-х годах прошлого века после победы революции на Кубе все население Советского Союза прониклось огромной симпатией к далекому Острову Свободы и решимостью помогать легендарным "барбудос" во главе с Фиделем Кастро в становлении первого социалистического государства в Западном полушарии... Не остались в стороне и мы, школьники, с энтузиазмом певшие революционный гимн "26 июля", а лозунг "Куба си, янки но!" еще долго тревожил наши души романтикой Революции...
Прошли годы...В 1973 году судьба военного переводчика занесла меня в Южный Йемен, где в местечке Салах Эд-Дин, неподалеку от Адена я познакомился с кубинцами, занимавшимися обучением подразделений народного ополчения. Несмотря на противодействие наших политработников, завязалась тесная дружба. Искренне тяготевшие к общению с советскими офицерами, кубинцы не могли понять, почему мне и моим коллегам приходилось пробираться к ним в гости полулегально, под покровом ночи.
Каждый месяц, после прихода в порт Адена сухогруза, доставлявшего кубинцам провиант, включая ром, ананасовый джем, сигареты и пр., они устраивали в своем маленьком гарнизоне под горой Фукум маленький праздник с зажигательными песнями и танцами. Наше общение, особенно после того, как посольство дало негласное добро на подобные контакты, продолжилось в спортивном варианте. Мы играли с кубинцами в волейбол, а они обучали нас игре в бейсбол...
В 1975 году кубинская группа в полном составе улетала в Анголу.На войну. Я их провожал, и мы, допив в автобусе оставшийся ром, пели на двух языках марш "26 июля":
"...Шагайте, кубинцы! Нам будет счастье Родины наградой!
Народа любимцы, мы солнечной республики сыны..."
Адреса ребят, к сожалению, не сохранились. О чем я позже очень пожалел...
Варадеро
...Сбылась давнишняя мечта - я лечу на Кубу. Пусть на курорт, но все равно - на Кубу.
В Париже таможенник решительно отобрал полбутылки виски "Джонни Уокер", недопитые в самолете с соседом-французом, и три запечатанные баночки йогурта "Активия" Любы, моей жены. Я сопротивлялся, пытаясь убедить его в том, что это вовсе не взрывчатка. Француз, ехидно усмехаясь, предложил все это выпить при нём. "Ты же - русский!" - сказал он, нагло пялясь мне в глаза. Выругавшись про себя, я прошел мимо.
В аэропорту "Шарль де Голль" было немыслимое количество темнокожих разных оттенков. Кто они - французы или гастарбайтеры, как у нас, было непонятно. Скорее всего, и те, и другие, ибо Франция, как магнитом притягивает искателей лучшей жизни из своих бывших колоний, протекторатов и доминионов почти во всех регионах мира.
Ожидая рейса на Гавану, выпили по чашечке эспресcо. Проходившая мимо очень дородная мулатка едва не смахнула со столика наши чашки. Француз, стоявший за столиком напротив, улыбнулся и предложил нас сфотографировать. Я поблагодарил и протянул ему фотокамеру.
Времени до посадки в самолет было много, обошли почти все магазинчики "дьюти фри". Среди бесчисленного множества алкогольной продукции случайно углядел у кассы небольшие бутылочки ликера "Шартрез", взял с полки одну, и, не веря своим глазам, еще раз прочитал французское название ликера. "Это же "Шартрез"! - сказал я жене. - Воспоминания юности! Мы пили такой же зеленый ликер с девчонками в 11 классе в кафе-мороженое "Космос" в Москве на улице Горького. Как давно это было, ни разу не видел этого ликера нигде. Покупаем... "
...Говорят, что только у русских хмурые и неприветливые лица, особенно в очередях. В огромной очереди на посадку на рейс до Гаваны (который задерживался) мы таковых не заметили, все пассажиры были одинаковы, а некоторые нагло пытались прорваться, минуя очередь. Может, это и были наши соотечественники?
...Полет через Атлантику был утомителен, стюардессы "Эйр Франс" скрашивали тяготу перелета безупречным сервисом, маленькими бутылочками сухого вина. На дисплее - карта с трассой полета аэробуса, данные о скорости, высоте, температуре воздуха за бортом, времени прибытия...
В Гаване приземлились вечером, отмотав стрелки часов на 12 часов назад. В аэропорту "Хосе Марти" царило обычное оживление. Было уже темно. До Варадеро надо было ехать два часа с лишним. По дороге мелькали обычные для тропиков пейзажи: пальмы, банановые рощи, какие-то деревья. Все в полумраке. На полпути остановились на какой-то заправке, водитель, предложив нам передохнуть и выпить кофе, куда-то исчез. Ни у кого из нас местных денег, разумеется, не было, нам оставалось только полюбоваться на кусты и пальмы, и на двух кубинских девушек, считавших деньги за кассой. Мы для них никакого интереса не представляли...
Выученную на испанском языке фразу (продублированную на английском ) амиго Хосе на ресепшене понял правильно, и через десять минут мы оказались в номере с видом на бассейн и океан вдали. Бросив вещи, несмотря на усталость, направились к океану. А потом, окунув ноги в океанскую волну, помчались в бар, чтобы утолить голод бутербродами со знаменитым кубинским ромом. Эмоции от прилета на Кубу оказались сильнее усталости, и мы решили прогуляться по авениде возле отеля.
А там было весело. В открытой кафешке, совсем рядом, два кубинца в сомбреро с гитарами пели песни перед сидящими перед ними двумя женщинами. Русскими, как я легко вычислил. Изредка по авениде проезжали автомобили-такси антикварного вида, притормаживая возле прогуливавшихся туристов. В многочисленных барах, кафе и ресторанчиках по обеим сторонам авениды небольшими компаниями за столиками сидели туристы, кое-где негромко звучали кубинские мелодии...
Варадеро, самый известный курорт на северном побережье Кубы на узком полуострове Хикакос, обживать который начали американцы в первой половине прошлого века. Впрочем, сохранились и более ранние деревянные постройки типа ранчо. На 22-километровой косе, настолько узкой, что в некоторых местах можно увидеть и Атлантический океан, и Карденский залив, расположены более полусотни отелей различной звездности. Причем, как я позже заметил, самые фешенебельные - в конце полуострова. Там, можно сказать, даже Кубой не пахнет - поля для гольфа, теннисные корты, шикарные бассейны, бейсбольные площадки и прочие места для отдыха богатых туристов.
По словам кубинцев, абсолютное большинство отелей в Варадеро - совместные предприятия с испанскими совладельцами, которым принадлежит менее 50 процентов, остальное - собственность правительства Кубы.
...Нам повезло, мы с женой совершенно случайно оказались в отеле, расположенном в кубинском жилом районе Варадеро, и могли краешком глаза увидеть, как живут простые кубинцы. И не только кубинцы. В первое же утро, выйдя из отеля, любовались полетом изумрудного колибри, порхавшего с зависанием над цветущими кустарниками прямо возле входа. А на земле и камнях под кустами бегали маленькие ящерицы с элегантно закрученными хвостиками...
Однако прежде вернемся в отель к его обитателям. Пожалуй, большинство из них были канадцами. И это не случайно. Уже много лет, после того как Куба оказалась без помощи Советского Союза, и многие предрекали гибель островного государства, Канада стала одним из основных экономических партнеров. А многие канадцы, побывав однажды на Кубе, ощутили преимущества дешевого и комфортного отдыха. Еще бы. Четыре часа полета из Торонто, и вы - в тропиках с немыслимыми для Канады низкими ценами буквально на все.
Кроме канадцев в отеле были немцы, итальянцы, французы, бельгийцы, сербы.
Невольно обратил внимание на очень пожилого мужчину, к которому кубинский персонал отеля проявлял очень большое внимание. Он вел себя независимо, пил в баре свое пиво (целую упаковку ему доставили персонально), ни с кем не общался.
- Кто этот человек? - поинтересовался я у бармена.
- "Чоппи", - сказал бармен. - Мы его так называем. Он из Германии, больше ничего не знаю.
Я подсел к "Чоппи", представился, предложил сигарету. Закурили.
- Меня зовут Хейнц, я из Кельна, - сказал "Чоппи". - А вы действительно из России?
После моего ответа последовала многословная тирада на смеси испанского, немецкого и английского языков, из которой я понял лишь то, что он немецкий пенсионер, вроде бы участвовал в войне, несколько последних лет наслаждается отдыхом на Кубе. Где все очень дешево...
- "Чоппи" живет здесь по 3-4 месяца, - сказал потом бармен. - Проблем не доставляет, наоборот - его чаевые для нас весьма существенная прибавка к зарплате...
Вторым объектом нашего внимания в отеле была "мисс Марпл", как мы ее назвали, загадочная и тоже очень пожилая женщина, для которой в ресторане отеля было забронировано постоянное место. Вокруг нее постоянно крутились сотрудники ресторана. Разложив словари и книги, "мисс Марпл" что-то писала, что-то спрашивала у кубинцев...
Все оказалось прозаичней, чем мы думали: "мисс Марпл" была обычной канадской учительницей на пенсии по имени Эстелла, живущей в Варадеро по несколько месяцев в году.
И таких пожилых туристов на Кубе довольно много. Не только в недорогих отелях - аренда касы (дома) стоит 15-20 долларов в Варадеро, в зависимости от места, а кое-где и дешевле.
... Сразился в бильярд с Гансом, и проиграл. Он из Франкфурта, инженер, путешествует по Кубе на машине с женой и сыном. Остановился в нашем отеле на пару дней.
- Зато мой отец брал Берлин! - сказал я ему, откладывая кий.
- А мой дед воевал под Сталинградом! - парировал Ганс. - В бильярд победишь в другой раз. Давай отметим!
И мы выпили кубинского рома... Глядя на улыбчивое и доброжелательное лицо Ганса, я понял, что мы с ним - обычные коллеги-туристы, которым нечего делить, и для которых давным-давно прошедшая война, в которой насмерть сражались наши отцы и деды, просто история...
Боян Тодоров, замечательный парень, македонец, инженер-электрик по специальности, эмигрировавший с семьей в Канаду семь лет назад, стал для меня, пожалуй, самым близким товарищем из всех, с кем я общался в отеле. Он, добродушный и коммуникабельный весельчак, подсаживался ко мне при каждом удобном случае, и мы подолгу общались в баре за бокалом вина или коктейля. Говорили обо всем: России, Канаде, бывшей Югославии, обменивались впечатлениями об отдыхе в Варадеро.
Его английский язык, на котором мы разговаривали, был превосходным, я же поначалу слегка комплексовал, так как немного подзабыл свой второй иностранный, поставленный преподавателями военного института. Оказалось зря.
- Владимир, я тебя прекрасно понимаю, - говорил Боян. - Говоришь неплохо, практики, вижу, маловато. Ничего, практикуйся со мной. Вон и швейцарцы - он показал на соседний столик - со мной тоже общаются на английском в плане практики.
А жена Бояна, общаясь с Любой на английском языке (пришлось переводить), рассказывала о Македонии, и приглашала туда, где находится родина Кирилла и Мефодия, родоначальников славянской культуры, рассказывала о достопримечательностях и красотах своей родины...
Мы много ходили по улицам Варадеро, забредали в места, где, наверное, не бывают туристы. Школы, детские сады, спортивные центры, базары, учреждения... Практически везде, кроме базаров, видели маленькие белые бюсты Хосе Марти на фоне плакатов легендарного Че Гевары и пятерки кубинцев-разведчиков, сидящих в американских тюрьмах за то, что они добывали информацию для предотвращения терактов в отношении Фиделя Кастро и других руководителей Кубы.
Лавки для кубинцев (в отличии от магазинов для туристов) отличались крайне скудным ассортиментом товаров - рис, фасоль, сахар, ром, дешевые сигары... В аптеках не лучше: антибиотики, витамины, простейшие средства от простуды...
Поинтересовался у Марилен в баре отеля, жены капитана кубинской армии.
- Да, - сказала она, - живем мы скромно, и если не считать этого (показала пальцем на бокал, куда туристы кладут чаевые), то моя зарплата составляет всего 350 песо, то есть примерно 14 долларов.
- Всего-то? - удивился я. - Наверное, есть какие-то льготы для военных?
- Нет. Для всех кубинцев государство предоставляет льготы по оплате коммунальных услуг, мы платим за все, включая электричество, примерно 5 долларов в месяц. И не забывайте, Владимир, у нас на Кубе бесплатное образование и медицина...
Я вспомнил про то, что видел в местных аптеках, но промолчал. Видимо, бесплатно и в большем ассортименте лекарства предоставляются пациентам лечебных учреждений. Кубинская медицина считается самой лучшей в Латинской Америке, над разработкой собственных лекарств работают ученые больше десятка НИИ, а недавно было создано лекарство против рака легких, заболевания наиболее распространенного среди жителей "острова сигар". Поэтому не случайно средняя продолжительность жизни кубинцев 78 лет (!) и мизерная детская смертность.
Дальновидный Фидель Кастро когда-то сказал, что главные инвестиции надо делать в человека, то есть в медицину, образование и спорт. И, несмотря на огромные трудности, переживаемые Кубой практически с первого дня обретения независимости, это направление оставалось неизменным. Хотя и говорят, что Варадеро - это не совсем Куба, а курорт, мы видели детские сады с детишками, играющими в свои игры под присмотром воспитательниц, школьников на уроке физкультуры, специальные спортивные бассейны для детей.
Как-то раз, гуляя по улочкам Варадеро, отклонились от обычного маршрута и неожиданно оказались на небольшом рынке, где местные кубинцы покупали овощи и фрукты. Вдоль прилавков с зелеными и красными помидорами, перцем, стручковой фасолью, репчатым луком, апельсинами, гуавой и папайей непрерывной вереницей двигались мужчины и женщины, белые и мулаты, молодые и пожилые, переговариваясь с торговцами и деловито наполняя сумки и пакеты нужными для семьи запасами на неделю (рынок открыт по субботам).
Если фрукты и овощи стоили совсем недорого, то цена на мясо (свинину) "кусалась" - 50 песо (2 доллара), что при средней зарплате кубинцев (примерно 20 долларов) было очень многим из них не по карману. Поэтому-то у мясных рядов толчеи не наблюдалось. Примерно такая же цена была у рыбы, но на базаре ее не было. Зато у аппарата, делавшего стружку из копры кокосового ореха, выстроилась очередь. Кубинцы терпеливо стояли, держа в руках пластиковые пакеты и бидоны. Нам со смехом предложили попробовать кокосовую стружку, что мы и сделали, не переставая удивляться этому ажиотажу. Оказалось, что из кокосовой стружки кубинцы варят варенье или крутой джем, в зависимости от количества сахара.
На углу 47-й кайе (улицы), гуляя по центральной авениде, увидели небольшую католическую церковь в характерном колониальном стиле. Церковь Святой Эльвиры была закрыта, на дверях на листе бумаги было написано расписание мессы (2 раза в неделю). А вокруг - ни одной живой души...
Однажды вечером проходили мимо двух кубинских девушек с сумочками, стоявших на перекрестке в ожидании чего-то или кого-то. Их внешность и поза почти не оставляли сомнений насчет рода занятий. Люба даже предложила мне спросить у них, сколько стоит мучача, но я постеснялся.
...Атлантический океан внушал уважение к водной стихии, бушевал почти все две недели нашего отдыха, и преодолеть полутораметровые волны было серьезным испытанием. За исключением 3-4 дней, когда океан был мирным, и мы легко заходили в теплую воду и подолгу плавали, а однажды даже удалось покататься на катамаране под парусом. С расстояния полукилометра от берега вид на пляжи Варадеро открывался фантастически красивый: белый песок, разноцветные здания отелей и коттеджей в ярко-зеленом обрамлении цветущих кустарников и кокосовых пальм. Просто дух захватывало!
А над прибрежной полосой океана маленькими стайками пролетали пеликаны, время от времени то один, то другой, усмотрев добычу, стремительно пикировал в воду, а спустя несколько минут с заметным трудом взлетал вверх.
Кокосовые орехи, элемент кубинской экзотики, гроздьями висели на пальмах, валялись на земле, как у нас желуди или каштаны осенью. Парнишка на пляже, черный от своих африканских предков, предложил нам попробовать кокосовое молоко. После моего "си" исчез на пять минут и принес большой кокос зеленого цвета. Отрубив с помощью нескольких ударов мачете его верхушку, воткнул в него пластиковую трубочку и протянул мне. Я вручил ему песо, и мы с женой насладились экзотической прохладной, слегка сладковатой жидкостью ореха.
Когда вечером кубинские аниматоры отеля изо всех сил пытались развеселить постояльцев, и у них это хорошо получалось - народ начал танцевать - я смотрел вверх на гроздь кокосовых орехов и думал, что не дай Бог, упадет орех на голову кого-нибудь из нас.
Гавана
Будучи на Кубе, не побывать в Гаване - это немыслимо. И мы поехали.
Первая остановка по пути была на мосту Бакунайгуа над глубоким ущельем (больше 100 метров), над которым кружились ястребы-стервятники. Выпив "Пина коладу", настоящую, как утверждали сотрудники бара, и закусив кусочком кокосового ореха из прозрачной цилиндрической ёмкости, стоявший рядом (желающие могли добавить белого рома, что я и сделал), мы устремили взоры вниз на ущелье, заросшее тропическим лесом. А затем вверх - на стервятников. Зрелище было неописуемое. Вдруг заиграла музыка, и на фоне ущелья мы увидели группу кубинских музыкантов с гитарами...
По дороге, идущей то вдоль живописных зарослей, банановых рощ и королевских пальм, то вдоль океана, встречались работающие нефтяные насосы-качалки, людей возле них не было. Наш гид, 28-летний Рикардо, потомок испанцев, приехавших на Кубу с Канарских островов в позапрошлом веке, чуточку смущаясь, рассказал нам, что в стране добывается много нефти, но в ее составе высокое содержание серы. Поэтому, говорил он, эта нефть используется в основном для тепловых электростанций, а перерабатывается нефть, которую ранее поставлял Советский Союз, а сейчас - Венесуэла. Вот, кстати, слева от дороги, показал Риккардо, одна из тепловых электростанций, построенная с помощью СССР, которую недавно модернизировали канадские специалисты.
Рикардо, закончивший университет в Гаване, свободно (практически без акцента) говорил на русском языке. В России ни разу не был, но увлекается просмотром российских телесериалов, очень нравится сериал "Интерны".
А потом перед Гаваной была величественная крепость Эль Морро, возведенная в конце 16 века по велению короля Испании Филиппа II и считавшаяся почти полтора столетия неприступной для пиратов. Прошли по одному из трех бастионов, останавливаясь перед бойницами. Над бывшим маяком реял флаг Кубы. Открывался вид на Гавану, жерла средневековых пушек были направлены на бухту, закрывая путь кораблям корсаров. Я представил себе, какие жестокие сражения проходили здесь несколько столетий тому назад, когда пиратам удавалось преодолеть медную цепь, протягиваемую в самом узком месте между Эль Морро и крепостью Сан Сальвадор де ла Пунта, расположенной на противоположном западном берегу Гаванской бухты.
...Небо было мрачным, пошел дождь, и мы побежали к автобусу.
Пожалуй, нет смысла описывать обычную, классическую для туристов, экскурсию по колониальной и современной Гаване, повторяя все то, что в стихах и красках было многократно рассказано до меня. Поэтому остановлюсь лишь на отдельных моментах, запавших в память под теплым декабрьским дождем.
Статуя Христа на вершине холма Ла Кабанья над входом в гаванскую бухту находилась в лесах (реставрация), поэтому этот 18-метровый монумент из каррарского мрамора мы лицезрели лишь в таком виде.
Кафедральная площадь (Пласа де ла Катедраль) запомнилась собором Святого Христофора и рассказом о том, что до 1898 года в нем находился саркофаг с прахом Христофора Колумба, который испанцы перевезли в Севилью.
- Сеньор, - тронул меня за руку кубинец. - Вот ваш портрет. - Он протянул мне листок бумаги с моим профилем. - С вас три песо.
Я узнал себя и безропотно отдал деньги художнику. Шарж был нарисован профессионально.
Потом были Торговая, Оружейная и Старая площади Гаваны, каждая со своими архитектурными изысками в стиле раннего барокко. И на каждой площади к нам бежали мулатки с букетами цветов, одетые в яркие колониальные одежды, назойливо требовавшие сфотографироваться с ними. Всего за 1 песо.
На Оружейной площади (Пласа де Армас) забрели в музей оружия. За стеклом - револьверы, пистолеты и ружья разных стран и веков. А сразу слева от входа среди прочих экспонатов привлекает внимание охотничье ружье с художественной гравировкой в деревянном футляре - подарок Никиты Хрущева Фиделю Кастро.
Здесь же, на старейшей площади Гаваны, обрамленной королевскими пальмами, находится дворец (Паласио де лос Капитанес-Хенералес), резиденция испанского губернатора Кубы. В конце 18 века генерал-губернатор Такон располагался на втором этаже дворца, а внизу находились помещения для слуг и лошадей. Так как цокот лошадиных копыт мешал отдыху губернатора, он повелел заменить булыжную мостовую на деревянную. И до сего времени мостовая перед дворцом выложена деревянными брусками, вроде паркета. А на ней многочисленные книжные развалы, столики торговцев сувенирами и мелким антиквариатом.
Я потрогал деревянный брусок мостовой рукой, не веря, что он сохранился в таком виде с позапрошлого века. Кубинец, стоявший рядом со столиком, на котором были разложены марки, значки и монеты, улыбнулся и сказал:
- Сеньор, дерево уже несколько раз заменили. А вы откуда? О, из России! Купите у меня что-нибудь!
Улица Обиспо совсем рядом с Оружейной площадью, идем к дому 153, точнее, к отелю "Амбос Мундос", в котором в 30-х годах прошлого века жил Эрнест Хемингуэй. В номере 511 он написал первые главы своего романа "По ком звонит колокол", там хранятся некоторые вещи писателя, в том числе его пишущая машинка.
Проходим мимо ресепшена и бара, везде на стенах "папа Хэм" в больших фотографиях. Изображения знаменитого писателя не было лишь на панцирях черепах, застывших на камнях в небольшом искусственном озерце с непонятной лепниной.
На старинном лифте с железной решеткой поднимаемся на самый верхний этаж, точнее, на террасу, где располагается кафе. Заказываем "Мохито", делаем глоток - другой и, вдыхая горько-пряный аромат мяты, подходим к краю террасы, смотрим вниз. Я смотрел на красные черепичные крыши домов Гаваны и думал, что если Хемингуэй когда-то сидел здесь, то ему было хорошо... Помнится, в своих воспоминаниях он действительно признавался, что здесь ему писалось хорошо. Впрочем, он писал на машинке в своем 511 номере, а пить предпочитал в баре "Эль Флоридита", и не "Мохито", а "Дайкири"...
В "Флоридиту" мы не попали, точнее, зашли, но увидев столпотворение туристов, шум и гам, решили, что важнее и интереснее для нас побродить по улицам центра Гаваны.
По пешеходной улице, вправо от Капитолия, разглядывая вывески и витрины магазинов, пошли вглубь. По улице в обоих направлениях прогуливались шумные толпы гаванцев (суббота - выходной день), они останавливались возле тележек фаст-фуда, поглощали горячие бутерброды, громко общались друг с другом. Шум, неприятные запахи и мусор под ногами удовольствия нам не доставляли...
Обратил внимание на то, что в толпе отдыхающих жителей Гаваны преобладали кубинцы с темным цветом кожи, мулаты. Невольно вспомнил рассказ нашего гида Рикардо о нарастающем процессе африканизации кубинского населения. По его словам, в последние годы процент белых кубинцев неуклонно уменьшается и, соответственно, растет количество людей, имеющих африканские корни. Дело в том, что недавно правительство Кубы разрешило потомкам испанцев, которые могут подтвердить наличие испанских корней, обратиться с ходатайством для получения паспорта в посольстве Испании. И в соответствующих учреждениях с самого утра выстраиваются большие очереди. В Испанию, правда, уезжают далеко не все. Но видимо, это, а также значительно больший процент рождаемости в семьях потомков бывших африканских рабов приводят к этой самой африканизации.
В этой связи все больше и больше на атеистической Кубе получают распространение африканские традиционные верования типа вуду, продажа соответствующей атрибутики, амулетов и прочего. Я вспомнил почти всегда закрытый католический храм Святой Эльвиры в Варадеро.
...Зашли в пару продовольственных магазинов, ассортимент товаров чуть больше, чем в Варадеро, цены указаны в долларах. При том, что иностранные туристы расплачиваются конвертируемыми песо (1 СUС = 1 $), а кубинцы - местными песо (25 песо = 1 CUC), разница более чем существенная. Внимание привлекли лишь 200-граммовые картонные коробочки с белым ромом по 95 центов. Купил две. А позже, когда показал их Рикардо, он засмеялся и сказал:
- Этот ром у нас пьют только алкаши...
- Надо же, - удивился я, рассматривая еще раз коробочку рома "Planchero", очень похожую на упаковку с соком, - как мне случайно повезло...
А Люба вспомнила споткнувшегося на улице напротив Капитолия кубинца, в руке которого была точно такая же коробочка рома.
Забегая вперед, могу сказать, что когда я угостил этим ромом своих питерских друзей, они оценили его весьма неплохое качество. Кстати, алкашей в нашем понимании мы не увидели ни в Гаване, ни в Варадеро. При том, что рома на Кубе - море разливанное...
И в Гаване, и в Варадеро привлекало внимание, а точнее просто поражало большое количество американских автомобилей разных марок 50-60-х годов прошлого века. Огромные "кадиллаки", "форды", "понтиаки", "плимуты" и "шевроле", в большинстве своем - в безупречном состоянии со сверкающими никелем деталями стали своего рода брендом Кубы. Да, многолетняя американская экономическая блокада островного государства вынудила кубинцев максимально использовать свою изобретательность и выдумку, чтобы сохранить этот, по сути, антикварный автопарк в рабочем состоянии.
Но наш гид Рикардо не разделял наших восторгов.
- Я всю свою жизнь соприкасаюсь с этими автомобилями, - говорил он. - Они тесные и неудобные, даже ваши "Лады" намного комфортнее... Почему вы ими восторгаетесь? Не понимаю...
Кстати, "жигулей", "лад" и "москвичей" всех моделей прошлого века на Кубе тоже очень много. Иногда можно увидеть своеобразный гибрид: передняя часть автомобиля от "жигулей", а задняя - непонятно от чего. Зато все на ходу.
Вторым, а точнее первым, брендом на Кубе было изображение Че Гевары. Легендарный команданте, очень скромный аргентинец по жизни, был везде и на всем. Подумалось, если бы он, марксист и искатель приключений, узнал, что на его образе зарабатывают деньги, то перевернулся бы в гробу в Санта-Кларе...
...Обедали в небольшом ресторанчике неподалеку от отеля "Националь". Если в этом всемирно известном отеле на набережной Малекон останавливались многие знаменитые личности, включая Уинстона Черчилля, Фрэнка Синатру, Юрия Гагарина, и снимались фильмы о гангстерах времен Аль Капоне, который тоже там жил, то в нашем ресторане раньше был публичный дом, о чем свидетельствовали стены с фривольными росписями.
Пожилой мулат-пианист с сединой в коротких курчавых волосах мгновенно определил, что группа туристов - из России, и на кабинетном рояле из-под его пальцев зазвучала мелодия из кинофильма "Семнадцать мгновений весны"... Не поблагодарить его я не мог, и в бокал, стоявший на рояле, опустились пару песо. Пианист ответил дружеской улыбкой, мы сфотографировались...
Посещение табачной фабрики оставило неприятные воспоминания. И до Кубы, на интернет-форумах, и уже там, в отеле, все наперебой советовали не покупать сигары с рук у неизвестных людей. Только на фабрике, только в магазинах. И вот нас привезли на фабрику. Был нерабочий день, поэтому всех направили в магазин при этой самой фабрике.
В маленькое помещение магазина ворвались туристы из нескольких автобусов. Возникла небольшая давка. Ценников на выставленных сигарах не было, все спрашивали стоимость. Что и сколько на самом деле стоит, не знал никто. Покупали все подряд. Для большего антуража одна из продавщиц, в двух словах объяснив, как следует обрезать и курить сигару, продемонстрировала этот процесс. Чем мгновенно ускорила желание туристов купить сигары.
Купил коробку сигар "Монте-Кристо" в деревянной упаковке за сотню с лишним евро. А вернувшись домой в Россию и, раскурив эту сигару, понял, что все это - обман, ибо аромат (которого не было) и качество - соответствовало в большей степени сигарам народным "Reloba" (для кубинцев) по цене 10 долларов за 25 штук. Лично я разницы не заметил. Я слишком хорошо помню аромат настоящих кубинских сигар, которым были наполнены табачные магазины во времена СССР.
К сожалению, тенденция обмана туристов на Кубе стала преобладать. Особенно в Варадеро. Сегодня платишь за бутылку воды 50 сентаво, завтра тебе скажут, что она стоит 75сентаво, а потом - песо. Ценники заранее убираются, а после оплаты товара чек не дают. То есть, сколько там они пробили на кассе, и сколько себе оставили - знают только они в магазине. А так как люди там отдыхают в основном обеспеченные, эти сентаво многих не волнуют. Нас тоже не волновало, но неприятный осадок остался.
Не хочется повторять аналогичную ситуацию с кубинским ромом, визитом на фабрику и дегустацией рома. Правда, в отличие от табачной, там оказался директор предприятия, рассказавший на фоне символических бочек с ромом о процессе изготовления этого напитка.
Удивила барменша-мулатка, виртуозно приготовлявшая кофе в баре, зажигая струю рома, направляемую в турку. В полумраке бара это впечатляло.
...Вечером собирались на набережной Малекон. Еще было светло. Подошла кубинка, попросила денег, указывая на своих троих детей. Сказала, что они голодные.
Если верить Рикардо, на Кубе живут обеспеченно лишь члены правительства, сотрудники государственных органов, а также врачи, военные, спортсмены и артисты, работающие за рубежом. Для них строятся дома в фешенебельных районах Гаваны, их зарплата намного выше средней по стране.
В целом впечатление от прогулок по Гаване осталось не самым лучшим: кубинская столица ветшает, большинство красивейших зданий нуждается в ремонте, в приличный вид приведены лишь места, по которым водят иностранных туристов. Стоит только чуть-чуть отойти от туристического маршрута, как окажешься почти в трущобах с ветхими неухоженными, даже полуразвалившимися домами, грязными улочками...
Кабаре "Тропикана" нас особо не удивила. Столько читали и слышали об этом представлении, что, казалось бы, знали все. "Кто не побывал на шоу "Тропикана", тот не узнал Латинской Америки!" Оставалось только посмотреть. Тропический ливень нарушил все планы. Среди огромной толпы пришлось ждать пока декорации и все остальное перенесут в крытое помещение.
Впрочем, и ожидание в очереди было весьма любопытным. Справа от нас стояла пара: он - массивный толстяк в футбоnbsp;лке со стилизованным изображением кенгуру, она - такая же полная женщина в черном длинном платье с разрезом по самое некуда... Мы даже пошептались, пытаясь определить, откуда они. Уловив пару слов, поняли - наши люди! За нами - группа молодых людей: девушки с пирсингом на всех возможных местах тела, парни - в замызганных футболках с сигарами во рту... Толпа тихо гудела в ожидании, небольшая группа музыкантов скрашивала утомительное стояние перед входом.
Шоу "Тропикана" в Гаване впервые открылось в 1939 году, а особенно популярным стало в 50-х годах, когда начался наплыв туристов из США. Ажиотаж был настолько большим, что богатые американцы фрахтовали самолеты, чтобы побывать на этом представлении, а потом вернуться домой.
Не знаю, что было тогда, в 50-х годах, может быть, в чем-то интересней...
А сейчас... Уселись за длинный стол, на котором стояли три бутылки рома "Гавана клуб", принесли по бокалу шампанского, прохладительные напитки, скромную закуску... Рикардо раздал всем сигары (подарок), закурил...и тут же примчались официантки, махая руками, мол, нельзя курить - помещение... Это вам не под открытым небом!
Между тем на сцене началось феерическое представление с участием более 200 артистов в ярких костюмах. Описывать эти песенные, танцевальные и акробатические номера не имеет смысла. Это все нужно видеть. По мере употребления рома народ разгорячался, то у одного, то у другого стола туристы начинали танцевать. Вот и один из наших, Евгений, помчался к сцене, и начал отплясывать с красавицей кубинкой...
...В Варадеро вернулись за полночь. Уставшие от впечатлений. В баре была Марилен.
- Ола! Буэнос ночес! - сказал я. - Пина колада, пор фавор.
- Как вам Гавана, Владимир? - улыбаясь, спросила Мерилен.
- Вы знаете, нет лучшего ощущения, когда вернешься домой. А здесь сейчас наш дом...
В этом прекрасном кубинском доме мы жили еще почти целую неделю. И никто из кубинцев не вспомнил былую дружбу между Советским Союзом и Кубой, никто не сказал ни слова на русском языке...
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023
